爱德华.肯尼迪去世了，77岁。他是肯尼迪四兄弟中最小的一位。

我在那个到处都是肯尼迪痕迹的城市生活过5年—肯尼迪大道，肯尼迪公园，肯尼迪学院，肯尼迪博物馆。我现在生活的城市也一样到处都是肯尼迪—肯尼迪中心，肯尼迪体育馆，我上班的路上还会路过杰奎琳楼，是的，她的全名曾经是杰奎琳.肯尼迪。还有肯尼迪墓，四个兄弟中的三个都葬在那里，包括刚刚去世的爱德华。我跟谷主开玩笑，周六我想去看看爱德华.肯尼迪的葬礼。谷主的一句话打消了我的想法：那我给你去买条黑领带吧。

很多人都问我，波士顿我最喜欢的地方是什么？几年前，我的一位老师全家路过波士顿，那天大雨磅礴。老师对我说：我们只有半天时间，你挑一个波士顿最值得去的地方带我们看看。老师是个见过大世面的人，师母是个比老师还要聪明的人，因此我非常不想浪费他们的波士顿之游，我最后的选择是：肯尼迪博物馆—也就是现在爱德华.肯尼迪遗体停放的地方。

我去过肯尼迪博物馆的次数我自己已经数不清了，喜欢那里的一个最不重要的原因，就是这个博物馆的建筑。肯尼迪博物馆出自贝聿铭的手笔，整个建筑从正面看毫不起眼，但整个建筑的精髓就在于它的先抑后扬，展出的（接近）最后一部份就是肯尼迪遭刺杀的部分—那一段的墙全部漆成了黑色，然后墙上镶着大大小小的显示屏，里面反复播放着肯尼迪遭刺杀的新闻以及葬礼的片断，那是极度压抑的一段展出。但是，当你从那里走出来，转过一个弯，你会突然发现，整个波士顿湾就展现在你的眼前。那是一个大厅，顶非常高，至少有四五层楼，然后大厅的大半边都是透明的玻璃幕墙，透过那里就是外面的海。

喜欢那里很重要的一个原因是，那里记录了一段很重要的历史。我也曾经非常无知和非常天真，以为美国从来都是像现在这样。肯尼迪时代的美国，远不是今天的美国。整个展出被两个大的历史主题笼罩—冷战和民权运动。那是一个冷战如火如荼的时代，从猪湾事件，古巴导弹危机，柏林墙，越战到登月计划，都是冷战的直接产物。这使得整个展览，除去肯尼迪遇刺的部分，也有一种让人窒息的紧迫感。而民权运动，则让你清晰的看到那个曾经分裂的美国，曾经充斥着种族歧视和隔离的美国。当我看到肯尼迪必须得派军队护送黑人上学，然后华莱士州长站在摄像镜头前宣告“今天（种族）隔离. . . 明天（种族）隔离. . .永远（种族）隔离”的时候，我意识到，这就发生在不到半个世纪之前，这却发生在《独立宣言》宣布“我们坚信以下真理是不言而喻的：人人生而平等，他们享有造物主赋予的某些不可剥夺的权利，其中有生存、自由和追求幸福的权利”将近两百年之后。人类，即便有人启蒙，也要花好长时间才能走出愚昧和狭隘。整个展览，让人有一种说不出的烦躁：太多的示威，集会和镇压的场景。对那个纷乱时代的最好诠释大概就是肯尼迪的死了。我昨晚对谷主说：美国总统到了60年代竟然还能在国内被暗杀。谷主的回答是：那是一个很乱的时代。

喜欢那里最重要的一个原因是，那里展示了一个活生生的人，一个活生生的家庭，即便是充满悲剧的。整个展览中，有大量的家庭照片，各种信件，便笺，甚至还有第一夫人很多的衣物，这些东西把所有的神秘感给消除了，还原给你一个真正的人，一个真正的家庭，有血有肉。在其中的一个展厅，墙上镶着一副大幅的全家福，就是下面这张：老肯尼迪夫妇和他们的四个儿子和五个女儿（1939年，英国伦敦，当时老肯尼迪是驻英大使）。那曾经是个多么幸福的家庭。可惜的是三个儿子最后都死于非命，只有照片正中最小的儿子，爱德华.肯尼迪得尽天年。除此之外，他的一个姐姐（Rosemary）精神失常，另一个姐姐（Kathleen）死于飞机失事。肯尼迪总统唯一的儿子也死于飞机失事，爱德华.肯尼迪也曾遭遇飞机失事，但神奇的生还了。

爱德华.肯尼迪走了，还有他们的时代，还有这个曾经辉煌的肯尼迪家族。